如果一张夜景照片里同时挂着十几个月亮，而且每一个月亮的缺口、颜色和亮度都不一样，基本可以确定：这不是某一秒钟按下快门得到的画面，而是把几个小时里发生的变化压缩进了一张照片。它更像一条“时间轨迹”，只是摄影师用月亮代替了钟表刻度。

这种照片最有意思的地方，也恰恰不在“后期厉害”，而在于拍摄前必须先把天文运动算清楚。月食当天，月亮从哪里升起、几点进入地球本影、在哪个方位达到食甚、什么时候重新恢复明亮，都直接影响最终构图。地面的冷却塔、烟囱、桥梁或者山脊，也必须提前找到合适的位置。
这里很容易产生一个误区：很多人以为带一支超长焦镜头，到了现场对着月亮拍就行。实际上，焦距只是其中一个条件。400毫米以上的镜头确实可以让月面细节更加明显，但焦距越长，机震、风吹、对焦误差和空气扰动也越容易被放大。拍得“更大”，并不等于一定拍得“更清楚”。
如果只是记录月食全过程，300毫米左右甚至更短的焦段也能完成，只是月亮在画面中会小一些。高像素相机还能通过后期裁切弥补部分焦距不足。相比盲目追求“大炮”，稳定的三脚架、可靠的云台、充足电池和准确对焦，反而更加影响最终成片率。
月全食本身也不是突然从白月亮变成红月亮。它要经过一个连续过程。月球先进入地球半影，之后出现初亏；月面全部进入本影时称为食既，中间最深的阶段叫食甚；再往后依次经历生光、复圆，最终离开地球阴影。摄影师真正拍摄的，就是这些阶段之间不断变化的月面。
为什么食甚时月亮经常呈现暗红或者橙红色？原因并不是月球突然换了颜色。太阳光穿过地球大气层时，较短波长的蓝紫光更容易被散射，而一部分红色和橙色光经过大气折射后仍能进入地球本影，照到月面上。我们看到的“红月亮”，其实和地球大气对太阳光的筛选有关。
知道这个原理，就能理解为什么整场月食不能只用一组曝光参数。月食开始前的满月非常亮，低ISO、小一些的光圈和较快快门通常就能保住月面纹理；随着月球进入本影，亮度会快速下降，这时就得逐步提高ISO、打开光圈或者降低快门速度。参数需要跟着月亮变，而不是从头抄到尾。
有人喜欢记“ISO 200、f/8、1/500秒”或者“食甚用ISO 800、曝光几秒”，这种做法只能当试拍起点。尤其使用400毫米甚至600毫米长焦时，几秒钟曝光并不保险。月球一直在天空中移动，再加上地球自转形成的视运动，曝光拖得过长，月面细节可能已经产生轻微拖影。
因此，食甚阶段更现实的操作通常是先考虑提高感光度，再根据镜头最大光圈调整快门。画面出现一些高ISO噪点，后期还有处理空间；如果环形山和月面边缘已经被拖成模糊线条，就很难真正救回来。对于长焦月球摄影来说，“清楚”往往比“绝对干净”更重要。
现场还有一个特别实用的细节：别把自动对焦完全交给相机。月亮明亮时，可以利用屏幕放大功能，把月球边缘或者明显的环形山放大检查，确认清晰以后切换手动对焦。拍摄持续几小时后还要重新检查，因为温度变化、镜头热胀冷缩甚至不小心碰到对焦环，都可能让焦点发生变化。
至于多久拍一张，并没有必须遵守的“三分钟”或者“五分钟”标准。想做密集的月球轨迹，可以固定间隔拍摄；如果最终只想在画面里留下十来个月亮，那就围绕初亏、食既、食甚、生光、复圆等关键阶段选择照片。决定间隔的，是最终想让月亮排列得多密，而不是某个固定摄影公式。
比较专业的做法，还会保存原始拍摄时间。这样进入后期以后，每一个月亮应该放在哪里、相邻两个月亮之间应该隔多远，都能按照时间顺序恢复。否则随意移动月亮，虽然画面可能漂亮，却容易把真实的运行方向和速度关系做乱。

地面景物又是另一道难题。月食最暗的时候，月球亮度和城市建筑灯光可能差很多。如果强行用一张照片同时兼顾两边，往往不是月亮没细节，就是地面一片死黑。所以摄影师通常会在同一个机位另外拍摄地景，单独控制它的曝光，再与月食序列结合。
这里的“同机位”比“同一支镜头”更关键。如果地景换了位置、视点或者拍摄方向，最后再硬把月亮贴进去，透视关系很容易显得奇怪。比较严谨的创作，会尽量保证地景、月球和原始拍摄位置存在真实对应关系，让后期做的是时间压缩，而不是凭空制造一个不存在的场景。
拍摄工业建筑时，月亮看上去特别大，还有长焦透视的因素。摄影师通常站得比较远，再用长焦把远处建筑和更远的月球一起纳入狭窄视角。由于前后景都被“压”进画面，月亮与冷却塔在视觉上会显得更接近，形成那种巨大月球悬在建筑上方的效果。
真正进入后期，流程其实没有想象中神秘。摄影师先从整晚素材中挑出清晰、曝光合适的月球，再按照拍摄时间建立图层，将它们排列到地景上方。之后处理蒙版、亮度、色彩和边缘，让不同阶段之间看起来连续，同时保留食甚阶段明显偏红、偏暗的真实变化。