最近香港这波餐饮闭店潮，炸出个奇观。一位开了34年酒楼的老板，看着门外冷清的街道，痛心疾首地扔下一句话：“香港人都跑去罗湖吃火锅了，生意没法做！”年初到中秋，30多家酒楼接连拉下铁闸。
老板们满肚子委屈，觉得是深圳砸了他们的饭碗。结果，结业消息发到网上，香港本地网友非但没滴一滴眼泪，反手就砸过去一本本“旧账本”。

这本账，翻开第一页就写满两个字：受气。

有人回忆今年9月结业的沙田金百滬。两个客人想坐卡座，服务员手一伸直接拦住，指着角落打发过去。

转头来个熟客，一个人霸一整张大卡座。区别对待到这份上，搁谁心里能舒服？

还有更绝的。吃不完想打包，服务员连冰箱都不给放，就在大厅常温摆几个钟头。拿回家谁敢吃？

母亲节一家人团聚，菜单没翻两页就被通知：只能点指定套餐。菜没吃完，服务员站旁边催钟。

筷子刚放下，抹布已经拍上桌沿。花钱吃顿饭，跟赶末班车似的。

这些账，消费者一笔一笔记着。

香港餐饮联业协会自己也承认，不少酒楼今年突然变“好说话”了。母亲节不强制套餐了，限时也松动了。

以前硬得很的规矩，现在软下来。

不是老板想通了。是客人真不来了。

香港人过个关到深圳，没想象中那么折腾。罗湖一过去，火锅烧烤茶楼粤菜，几十到几百随便挑。

一家人在深圳吃顿饭，花香港一半的价钱，菜量还更实在。服务员笑脸迎上来，烫碗筷倒茶水，根本不用你开口。

这种体验一旦尝过，装看不见就难了。

有本地网友说得很直白：不是不爱吃酒楼，是受够了那些气。以前忍，是没得选；现在忍，是跟自己过不去。

但话说回来，把锅全甩给服务态度，也不算公道。

翻翻账本另一页——成本。香港餐饮联业协会会长黄家和就点过，租金、人工、食材是“三座大山”。

大家乐中期业绩显示，人工成本占到34.7%，原材料27.4%，租金反而只占11.7%。人工才是那头最大的吞金兽。

食材涨价，最低工资连年往上走，铺租就算降了也还是全球前列。利润本来就薄如刀片。

客流一波动，立刻见血。

铜锣湾核心地段月租动辄二三十万，同样铺位深圳便宜一半还多。这不是谁抢谁生意的问题。

是成本结构本身就在逼人关门。

自由党议员委托立法会做的研究更扎心：中式餐馆七年少了290间。粤式酒楼菜馆跌得最狠，从1790家缩到1500家。

但大盘其实没崩。2026年第二季度全港食肆总收益临时估计272亿，还微升了0.4%。

问题不在总量，在结构。传统酒楼在塌，快餐和特色小店反而撑住了。

这就引出一个更扎心的问题。

三十多家老字号接连退场，鸿星、名都、海皇粥店……每一家都承载着几代人的记忆。但记忆能当饭吃吗？

香港中文大学和蚂蚁集团的联合研究说得很清楚：港人北上消费并没有挤压他们在本地的餐饮消费。

经常北上的人，回香港照样在零售和餐饮上花钱。真正的变化是——他们把北上当成了一种日常体验补充，而不是替代。

说白了，深圳不是抢了香港的饭碗，是给了香港消费者一张“比较牌”。

以前只有一家店，老板爱搭不理你也得进。现在商场里多了十家店，价格差不多，服务还更好。

你还会不会专门跑回来受气？

消费者没变，酒楼变了。为什么变？不是良心发现，是真急了。

有人预测，香港餐饮业可能还得再关两千家，才算“追上”疫情前的正常水平。持牌食肆比疫情前还多近1700家，市场自己会做减法。

那些活下来的，要么像两餸饭店一样把性价比做到极致，要么像小型特色餐厅一样灵活转身。

大集团尾大不掉，反而成了包袱。

两餸饭四年激增115%，店数有说超600，也有说1200，口径不一。但便宜、快、选择多，是实打实的。

但真要说香港餐饮没救，也未必。像澳牛那样把出餐速度和招牌产品做到极致，照样有人排队。

问题在于，你凭什么让客人留下来。

情怀是消耗品，用一次少一次。服务和质量，才是能续杯的东西。

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