中国摄影圈 慢快门拍星星，超慢快门拍星轨 近来很多同学喜欢拍摄星空相片，要拍出点点星空，我们可以利用10-25s的慢快门来拍摄，若果你把快门调较成再慢一点，如数分钟，你便可以拍出“星轨”相片了！

拍星空最容易犯的错，不是相机不够贵，而是一到夜里就只顾着调参数。很多人架好三脚架，快门设成20秒，光圈开大，ISO往上加，然后开始等。结果回家放大一看，星星不圆，地面一片黑，画面里除了天空什么也没有。问题往往不在参数，而在拍摄顺序一开始就错了。
真正好用的办法，是天还没完全黑时先处理地面。找一棵树、一段山脊、一间小屋，或者一块形状特别的岩石，让它成为画面的落脚点。星空再漂亮，如果整张照片从上到下都是密密麻麻的小亮点，视觉上也容易发散。地景的作用，就是把夜空从“记录”变成“照片”。
接下来才考虑今晚到底想拍什么。想要银河和星星保持颗粒状，就不能让快门无限延长。10秒、15秒、20秒这些数字只是常见起点，不是统一答案。镜头越广，通常越能容忍稍长的曝光；焦距越长，星体在画面中的位移越明显，同样20秒，广角可能还能接受，长焦已经能看出拖线。
所以试拍之后，别只看相机屏幕上“亮不亮”。把一颗比较亮的星放大看看，它到底是一个小点，还是已经拉成细短线。如果已经拖了，就缩短快门，再通过提高ISO或者放大光圈补足曝光。这个习惯比死记所谓“万能星空参数”靠谱得多，因为不同机身、镜头和输出尺寸都会影响最终效果。
对焦也是一道经常被低估的门槛。夜里自动对焦找不到目标很正常，但把镜头直接拧到无限远，也不代表一定清楚。比较稳妥的方式，是切到手动对焦，找到较亮的星或者远处灯光，把实时取景画面放大，再一点点转动对焦环，让星点收缩到最小、边缘最利落的位置。
确认焦点以后，尽量不要再碰对焦环。特别是连续拍星轨时，一旦中途误碰，前半段清楚、后半段模糊，几十分钟的素材就很难补救。天气冷的时候还要留意镜头起雾和结露，夜间连续工作时间长，镜片表面一旦蒙上水汽，后面的照片看起来就会像突然失焦。
如果决定拍星轨，思路要换过来。此时不是想办法冻结星星，而是故意把星体移动留下来。单张曝光几分钟当然可以形成短星轨，但如果想得到明显的弧线，往往需要更长的累计时间。过去胶片时代常见长时间一次曝光，现在数码相机更多会采用连续拍摄再叠加的方法。

比如每张曝光几十秒到几分钟，连续拍几十张甚至更多，最后把亮的星轨部分合成。这样最大的好处是容错率高。一张里突然飞过飞机，可以处理那一张；有人拿手电筒扫过画面，也不至于毁掉整晚。要是用一张照片曝光一两个小时，中间任何一次意外，都可能影响全部结果。
连续拍摄还有个细节：相邻照片之间的间隔别拉得太长。星星一直在移动，相机如果停拍十几秒，最后合成的轨迹就可能出现一截一截的断点。因此拍摄星轨时，间隔拍摄功能往往比手动一张张按快门稳定，三脚架也不要在过程中随意调整。
方向会直接决定星轨的形状。北半球拍摄时，如果镜头大体朝向北方，让北天极附近进入画面，累积时间足够长，就会看到星轨围绕一个中心旋转。朝向东方、西方或南方，轨迹的弧度和走向都会改变。因此拍星轨前先看方向，比到了现场才盲目转相机省事得多。
有人担心地面太暗，于是想把整个画面一次曝光解决。实际上，夜空和地景的亮度差常常很大，一张照片未必能兼顾。月光比较强时，可以利用月光把山体或者建筑照出轮廓；无月夜里，则可以单独给地景拍一张更合适的曝光，再与星空素材进行自然衔接。
中灰渐变镜也不是拍星空的固定装备。它更适合处理画面某一部分明显偏亮的情况，例如远处城市灯光靠近地平线，而天空相对较暗。真正进入纯暗夜以后，本身光线已经很少，再随意加滤镜反而会损失进光量。遇到什么场景，再决定用不用，比把器材全装上更实际。
还有一个容易被忽略的问题，是机内长曝光降噪。部分相机在完成长时间曝光后，会再花接近相同的时间处理热噪点。如果正在拍连续星轨，这段等待时间可能直接造成轨迹断裂。因此开拍之前，应当先了解机身在长曝光降噪、间隔拍摄以及RAW记录状态下的具体工作方式。
电池同样不能等到快没电才想起来。夜间低温会影响续航，长曝光又一直让传感器工作，一套星轨素材拍上一两个小时并不稀奇。备用电池、足够容量的存储卡、稳定的三脚架和快门控制方式，看上去都不是“摄影技巧”，但真正到了野外，它们往往比多背一支镜头更重要。
如果把整件事理顺，其实拍星空并没有那么神秘。先决定画面里要不要星点拖线，再根据焦距控制曝光时间；确认焦点以后固定镜头，再处理地景和方向。想拍星轨，就让时间累积起来；想留下点状星星，就在明显拖线之前结束曝光。