《她》摄影实现全黑背景的照片拍摄，目前常用的拍摄技巧有三种方式：利用道具、点测光和同步闪光，三种方式各有其特点和使用场合， 利用曝光三要素光圈、快门和ISO制造一个曝光严重不足的画面

很多人第一次看到黑背景人像，会以为摄影师一定搭了一块纯黑背景布。其实真正起决定作用的往往不是“背景有多黑”，而是人物和背景之间到底差了多少亮度。只要主体够亮、后面的环境足够暗，相机记录下来时，原本还能看见细节的墙壁、树林甚至房间，都可能变成接近纯黑。
所以拍这种照片，没必要一上来就研究某组固定参数。更有效的判断方法，是先看现场：光从哪里来？人物能不能站在亮处？背景有没有落进阴影？人物和背景之间能不能拉开距离？这几个问题搞清楚，黑背景已经成功了一半。
最省事的情况，是现场本身就存在很大的明暗反差。比如窗户边的人物被侧光照亮，而几米外的房间没有灯；又比如阳光照在花朵上，后面正好是一片树荫。此时甚至不用闪光灯。让相机按照亮部主体曝光，暗处自然会被压下去，画面马上就有黑背景的味道。
点测光在这种环境下比较好用。把测光区域落在人物面部、花瓣或者其他主要亮部，相机会更多参考这一小块区域的亮度。如果背景比主体暗很多，它就会随曝光一起沉入暗部。但要注意，点测光只能利用已有的明暗差，不能凭空把一面被阳光照亮的白墙“测”成黑墙。
有些时候，背景其实不够暗，那就换一种思路：直接减少背景接收到的光。黑布、黑卡纸、深色窗帘都能派上用场，不过千万别让人物贴着背景站。灯光一旦同时照到黑布上，布料纹理、褶皱和灰色反光都会出现，所谓的纯黑马上就不纯了。
更实用的做法，是让人物往前走。主体与背景之间隔开一两米，甚至更远，再让灯光斜着照人物，避免光束直接打向后方。对于相对较小的光源，照度会随着距离增加快速降低，因此人物获得足够照明时，远处背景得到的闪光已经少得多。这比一味后期压黑自然得多。
真正碰到大白天、普通背景又无法更换的场景，就要开始主动控制环境曝光了。先不开闪光灯拍一张，让相机只记录现场光。如果这张照片里背景仍然清清楚楚，说明环境光还没有压下去；这时再调整ISO、光圈和快门，让现场曝光继续降低，直到背景已经非常暗。
这里有一个常见误区：并不是“光圈调到最小、ISO调到最低、快门拼命加快”就一定最好。光圈收到f/16甚至f/22，会明显增加闪光灯的负担，部分镜头还可能因为衍射出现细节下降。实际拍摄中，f/5.6、f/8、f/11都很常用，具体取决于环境亮度、景深和闪光功率。
ISO也是同样的道理。ISO 100当然有利于降低环境曝光，也通常能够获得较干净的画质，但它并不是黑背景摄影的硬性规定。室内环境本来就暗，完全可以根据闪光功率和相机性能适当提高ISO。摄影参数应该服务于现场，而不是让现场迁就某组口诀。

快门的作用则更值得分清楚。在普通闪光同步范围内，提高快门速度主要是在削弱持续存在的环境光，对非常短暂的闪光曝光影响较小。因此，从1/60秒提高到1/200秒，经常能看到背景越来越暗，而闪光照亮的人物仍然保持相对稳定，这正是黑背景人像非常好用的一种控制方式。
问题出现在最高同步速度附近。很多相机使用机械快门时，普通闪光同步速度大约位于1/160秒到1/250秒这一范围，不同机型会有差异。再继续提高快门，如果没有高速同步功能，快门帘就可能遮挡传感器的一部分，照片出现明显黑边。这不是相机坏了，而是快门和闪光没有同步。
因此，“买一个外置闪光灯就能无限提高快门”这个说法并不准确。相机、闪光灯，有时还包括无线引闪器，都需要支持高速同步，也就是常见的HSS或Auto FP。开启后，1/1000秒、1/2000秒甚至更高的快门速度才可能正常使用，具体上限仍取决于器材组合。
高速同步也有代价。它不是把一次闪光变得更强，而是在快门帘扫过传感器期间连续快速发光，因此有效输出会下降。快门越快，灯距离人物越远，补光压力就越明显。晴天户外为了把背景压到很黑，往往需要让灯靠近人物，或者使用输出更高的外拍灯。
拍摄时有一个比背参数更可靠的方法：先把闪光灯关掉。调整相机，直到拍出来的测试照片里背景接近黑色。随后打开闪光，只解决人物亮度问题。人物偏暗，就增加闪光功率或把灯移近；脸上太亮，则降低输出或把灯稍微拉远。这样环境曝光和人物曝光就被拆成了两个问题。

如果还想让背景黑得更干净，可以继续控制光线方向。柔光箱加蜂巢、束光筒、遮光板，都能够减少多余光线散到后方。人物头发容易和黑背景融成一片时，也可以在侧后方加一盏很弱的轮廓光，把肩膀和发丝从黑色环境里轻轻勾出来，画面的层次会明显提升。